Статьи о строительстве

Плоские крыши – это одно из самых распространенных направлений в домостроении, в основном в городском. Но и для малоэтажных частных зданий такие крыши – вполне разумный вариант из-за очень многих достоинств, которые они несут. Однако загородные застройщики, не знакомые с основами устройства таких крыш, предпочитают менее практичные и более затратные варианты, потому пришла пора выяснить – как обстоят дела в этом сегменте на самом деле?

Итак, в чем же преимущества плоской крыши перед крышей скатной? Да во всем. Единственное, в чем проигрывает плоская крыша – это в том, что она не придает дому классического вида. Ну и что? Классический вид дома с высокой (или пологой) крышей сегодня играет очень мало роли, потому что основной контингент отечественных загородных застройщиков – это бюджетники, то есть люди, считающие каждую копейку, и на излишества выбрасывать деньги не имеющие никакого желания.

Мало того – во многих других странах, особенно южных, плоская крыша – в порядке вещей. Кто бывал в Греции, Италии, Испании или Израиле, тот прекрасно видел, что более 90% всего частного жилого фонда этих стран составляют дома именно с плоскими крышами. Также довольно популярны такие дома и в других странах Европы, даже в северных. Почему же у нас дома с такими крышами не строят?

Можно рискнуть предположить – от страха «как бы чего не случилось» и непонимания собственной выгоды.

Главный аргумент противников скатных крыш звучит так: на плоскую крышу наваливает много снега, и если его постоянно не очищать, крыша рухнет. При этом мало кто спорит с этим утверждением, и строя себе загородный дом, обязательно ставит на него крышу именно скатную («как у всех»). Но при этом «как у всешный» застройщик не застрахован от того, что его скатную крышу все равно придется очищать от каждого снегопада вручную, потому что снежные сугробы очень хорошо держатся даже на крутых скатах, а что уж говорить о пологих? Статистика показывает, что очень много скатных крыш проваливается от наваливших на них сугробов, а вот насчет крыш плоских такой статистики нет. Это значит, что плоские крыши от сугробов не проваливаются. Да и чего им проваливаться? С такой крыши снег зимой вообще можно не счищать. Почему?

До того момента, как изобрели железобетонные плиты перекрытия, все дома во всех странах (за малюсеньким исключением) строили с крышами скатными. Дело в том, что плоскую крышу на деревянных перекрытиях не сделать – дерево не выдержит большого веса. А железобетонные перекрытия выдерживают любой разумный вес, например, даже современные, не очень качественные по западным стандартам плиты выдерживают 700 кг на квадратный метр. А в средней полосе России снега даже в самые суровые зимы наваливает всего 200 кг на кв. м. Разница получается в целых полтонны, которую можно использовать для регионов с более снежными зимами. И зачем далеко ходить? Практически все многоэтажки во всех наших городах, включая и те, которые стоят за полярным кругом, имеют именно плоские крыши, а не скатные. И почему-то в них люди живут вполне комфортно и не жалуются (в принципе).

Итак, какие же достоинства имеются у плоских крыш? Рассмотрим достоинства основополагающие, так как если рассматривать ВЕСЬ спектр, то получится довольно увесистый том. Начнем, конечно же, со стоимости. Устроить плоскую кровлю, которая превосходила бы по всем качествам (кроме эстетической составляющей) любые крыши скатные, будет стоить во много раз дешевле.

Ну, во-первых, не нужно расходовать деньги на стропила и прочие деревянные и металлические элементы, без которых классическую кровлю невозможно построить.

Во-вторых, не придется тратиться на кровельное покрытие, которое тоже стоит немалых денег, даже если использовать обычный шифер.

В-третьих, отпадает необходимость платить за работу кровельщикам, которые берут не просто много, а очень много, при этом невзирая на результат проделанной работы.

В-четвертых, плоскую крышу не надо ремонтировать каждый год, или вообще восстанавливать, если ее снесет сильным ветром или даже ураганом.

В-пятых, плоская крыша не протекает. Это скатная крыша имеет множество мест, которые прилично загерметизировать просто невозможно, так как она принципиально сложная в плане и конструкции. А плоская крыша просто плоская, и этим всё сказано. Плоские поверхности изолируются быстро, легко, надежно и дешево.

В-шестых, под плоской крышей тепло, потому что она утеплена. Конечно, скатная крыша тоже утепляется, но нормальному утеплению мешают скаты и прочие элементы конструкции любой скатной кровли. Поэтому обычно утепляется не сама крыша, а чердачное перекрытие. Но спрашивается, зачем тогда нужна сама крыша, если с ее задачами прекрасно справляется и перекрытие? Кстати, снег, наваливший на плоскую крышу, тоже является прекрасным теплоизолятором, причем очень эффективным и совершенно бесплатным.

В-седьмых, на плоской крыше можно устроить то, что на скатной устроить никак не получится. Например, площадку для летнего отдыха.

Ну и, весьма немаловажно то, что на плоской крыше не образуется сосулек и с нее не упадет снег на голову проходящим под стенами людям.

В общем, очень много достоинств у плоской кровли, но нас сейчас интересует, как такую кровлю можно соорудить, какие материалы потребуются и как ими распорядиться.

Перво-наперво, нужно уяснить, что должно входить в состав кровельного пирога. В принципе, много слоев и не потребуется, а точнее – их всего четыре.

Первый слой – это непосредственно железобетонные перекрытия. Перекрытия выпускаются пустотелыми, но, тем не менее, они очень прочные. Главное, чтобы при хранении и монтаже внутрь пустот не затекла вода.

Второй слой – это утеплитель. Для этого можно использовать любой популярный теплоизоляционный материал, но самый долговечный из них - минеральная вата. Кто-то предпочитает пенополистирол, а кто-то вообще засыпает опилки слоем 15-20 см. В любом случае слой утеплительного материала не должен быть меньше, чем 10 см.

Третий слой – это цементная стяжка, к которой сверху будет приклеиваться гидроизоляция. Это основной конструкционный слой, который формирует поверхность крыши, поэтому при производстве стяжки необходимо учитывать наклон поверхности порядка 3-4 градуса, чтобы вся вода, которая будет собираться на крыше, на ней не задерживалась, а уходила в сторону водостока. Кто-то делает один уклон – от одного края крыши к другому. А кто-то делает два, при этом водораздел проходит по центру крыши. В принципе, два уклона лучше – вода будет быстрее скатываться, но с другой стороны такой «рельеф» делать несколько сложнее, к тому же придется оборудовать два водостока, а не один, а это дополнительные расходы. Что касается толщины стяжки, то 5-7 см хватит с головой.

Четвертый слой – это гидроизоляция. Это самый ответственный этап работ, потому что от гидроизоляции будет зависеть герметичность крыши. Каждый домовладелец выбирает материал сам по своим вкусам, но следует предупредить (хотя это и так должно быть понятно) - экономить на гидроизоляционных материалах нельзя. Нужно покупать самые лучшие материалы, и стелить их в два слоя.

Далее идут нюансы. Например, по периметру крыши лучше построить бордюр их кирпича. Высота бордюра выбирается индивидуально в зависимости от того, что на крыше планируется размещать. Бордюры также гидроизолируются в одном комплексе с поверхностью крыши.

Многие домовладельцы сеют на крыше траву. Впрочем, в этом деле не сама трава является целью, а защита гидроизоляционного слоя от механических повреждений и солнечного ультрафиолета. Конечно, от солнца крышу (гидроизоляцию) может защитить и каменная присыпка, но по такой крыше нельзя будет ходить. Поэтому наиболее здравомыслящие домовладельцы на дополнительной защите не экономят, тем более что она не так уж и дорого стоит.

Например, чтобы устроить защитный газон на крыше, понадобятся геотекстиль и дренажная мембрана. Эти материалы продаются в рулонах, сначала укладывается геотекстиль, а по нему раскатывается мембрана. Полотна следует укладывать с нахлестом, а стыки нужно хорошо заклеить специальной изоляционной лентой. Затем сверху насыпается грунт, трамбуется так, чтобы его толщина составляла около 5 см, можно чуть больше. Грунт лучше брать торфяной, в нем больше питательных веществ для травы, которая засеивается в самом конце всей этой процедуры. В результате получится прекрасный защитный слой, который летом будет служить зеленым газоном, а зимой предотвращать повреждение гидроизоляции.

В заключение следует пару слов сказать о водосточной системе. Водосточный желоб прокладывается вдоль бордюра по всей длине «нижней части» крыши и выходит через поперечный бордюр во внешнюю трубу. Так как он закрыт геотекстилем, то в него не попадет всякий мусор в виде листьев и прочих твердых и мягких фракций, летающих по ветру и часто забивающих обычные водостоки. Также зимой он не будет забиваться льдом, как обычные водостоки на крышах скатных.

Асбестоцемент – это материал синтетического происхождения, который по своим качественным свойствам имеет сходство с камнем. Ингредиенты состава: асбест, цемент и вода. Иногда в массу добавляют красящие пигменты или пластифицирующие вещества. Каждый из компонентов устраняет недостатки другого и соединяет общие преимущества.

Волокна асбеста имеют мощный армирующий эффект и существенно изменяют физико-механические характеристики цементного камня. Асбест хорошо сцепляется с затвердевающим цементом и придает материалу пластичность. Высокая прочность при растяжении даёт возможность сформировать любое изделие из не полностью схватившейся массы.

Положительные характеристики

Прочность материала зависит от его плотности, сцепления асбестовых волокон и цементного камня, соблюдения технологии производства и условий затвердевания.

Преимущества асбестоцемента:

- Морозостойкость. Стандартные нормы гарантируют от 25 до 50 циклов замораживания и оттаивания без снижения прочности и без возникновения признаков разрушения.

- Водонепроницаемость. Асбестоцементные изделия противостоят сквозному проникновению воды.

- Огнестойкость. Материал не горючий, выдерживает разрушительное действие огня, поэтому при возникновении пожара огонь не будет молниеносно распространяться по зданию.

- Долговечность. Срок службы изделий превышает срок эксплуатации аналогичной продукции из металла, пластмассы и дерева.

- Высокие электроизоляционные свойства.

- Низкая теплопроводность. Материал выдерживает нагревание до 150 градусов без каких-либо последствий. При боле высоких показателях температуры и последующем ее снижении прочность немного снижается.

- Устойчивость к коррозии и гниению. Асбестоцементные изделия не ржавеют, поэтом у в течение всего срока эксплуатации могут обходиться без покраски.

- Повышенная химическая стойкость к кислотам и щелочам.

- Низкие деформационные характеристики. При механическом воздействии материал не меняют свою форму, размеры и массу.

Асбестоцемент можно охарактеризовать как замечательный строительный материал: изделия из него можно без опасения прибивать гвоздями, шлифовать, перепиливать пилой, сверлить, разрезать или строгать. При этом риск возникновения трещин равен нулю.

Минусы материала

К сожалению, материал не лишен и недостатков, но их намного меньше преимуществ:

- Асбестоцемент быстро реагирует на любые изменения влажности. При намокании или повышенном содержании влаги в воздухе он может разбухнуть, а после этого дать усадку и покоробиться.

- В сравнении с бетоном материал довольно хрупок, сильные и резкие удары могут запросто его повредить. Могут возникнуть микротрещины и разрывы армирующих волокон. Поэтому при транспортировке, разгрузке и строительных работах нужно оберегать асбестоцементную продукцию от ударов. Падение на бетонную поверхность или каменный пол может разрушить материал.

Неграмотная эксплуатация и игнорирование элементарных правил работы может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Дело в том, что в асбесте содержатся канцерогенные вещества. Но вредное воздействие асбеста проявляется только при интенсивных пылевых нагрузках, которые превышают допустимые нормы, и при работе без средств защиты.

Способы изготовления асбестоцементных изделий

Есть два способа изготовления изделий из асбестоцемента:

- Отливка. Расход асбеста – 15%. Жидкую тягучую массу выливают на мелкую металлическую сетку. Волокна расположены равномерно по всей плоскости. Излишки воды отфильтровываются и удаляются, после этого материал готов к формированию изделий (асбестовых листов и асбестовых труб). Такие изделия имеют слоистую структуру.

- Экструзия. Расход асбеста – 20%. Пластичную массу аккуратно выдавливают. При этом волокна расположены в хаотичном порядке. Изделия, изготовленные способом экструзии, имеют гладкую поверхность и повышенную морозостойкость.

Ассортимент продукции из асбестоцемента насчитывает около 4 десятков наименований. Эти изделия доступны по цене, прочны и долговечны, поэтому пользуются завидной популярностью при проведении строительных работ разного рода.

Подходящим местом для создания кладовки своими руками является коридор, так как в случае размещения здесь мини-склада полезной натуральной продукции не придется жертвовать пространством основных комнат.

Обычно это наиболее прохладное место в квартире ввиду отсутствия батарей, а значит, и наиболее удачное для размещения продуктов. Ограниченность пространства также не является большой проблемой, поскольку выйти из этого положения легко и просто с помощью сооружения стеллажей, готовых вместить внушительное количество желаемой продукции. Для реализации этого проекта Вам потребуется только дверь, брусья для сооружения проема и гипсокартон для отделки перегородки.

Если же в коридоре негде обустроить кладовку, на выручку может прийти кухня.

Подсобку для хранения продуктов можно обустроить в кухонных островах, которые бывают весьма вместительными, с их многочисленными открытыми и закрытыми полочками и отделениями. Внутри кладовку лучше обложить плиткой из керамики: такое решение значительно упростит процесс ее мытья и, кроме того, этот материал будет дополнительно «холодить» помещение, так что летний зной не станет препятствием для успешного хранения Ваших продуктов. Для предотвращения образования плесени и грибков стены кладовки также можно покрыть краской, лучше всего латексной, которая содержит добавки, оберегающие обработанную поверхность от появления на ней лишних микроорганизмов. Для финишной покраски стен можно использовать и недорогую водоэмульсионку. Хорошей защитой послужит и нанесение раствора цемента и песка поверх антибактериальной грунтовки.

Защитить стеллажи с продуктами от порчи поможет обработка их лаком или морилкой. С этой же целью рекомендуется периодически проветривать помещение. При желании кладовку можно оборудовать специальными воздухоотводами, если это позволяют ее расположение и конструкция, но зачастую снабдить помещение вытяжками невозможно, поэтому вентилировать егонужно самостоятельно. Однако будьте бдительны: запуская в кладовку свежий воздух летней порой, Вы можете получить"в комплекте"с ним незваных гостей в виде насекомых. С целью предотвращения подобного вторжения по периметру проемов для проветривания лучше прибить рамочку с закрывающей их синтетической сеткой и время от времени протирать пыль, оседающую на импровизированном фильтре или поверх металлической сетки натянуть более мелкую волокнистую. Помните: сухие и чистые стены кладовки– залог хорошего"самочувствия"Вашей продукции, и не только ее, ведь наличие бактерий и мух небезопасно и для Вашего здоровья. Потолок кладовки лучше побелить. Такие простые меры предосторожности существенно продлят срок службы этого замечательного подсобного помещения.

Для обработки пола кладовки лучше всего подойдет та же плитка либо линолеум. Ламинат и паркет здесь применять не стоит, поскольку эти покрытия плохо переносят влажность и температурные колебания.

Стеллажи можно приобрести в готовом виде магазине, а можно и самостоятельно смастерить из неиспользованных стройматериалов или старой мебели. В высоту они могут достигать и 70 см, но для экономии места их лучше делать не более 30 см, при этом для верхних, на которые обычно ставят мелкие и легкие предметы, достаточно и 25 см, а самые нижние могут быть побольше и попрочнее, поскольку продукцию с хорошим весом легче поднять и понести, чем спускать ее на пол, стоя на скамейке.

Посредине лучше всего разместить часто используемую продукцию. Ширина полок должна быть достаточной для того, чтобы хранить банки в несколько рядов, но она также напрямую зависит от наличия простора в кладовке. Доски для полок должны достигать в толщину 20 мм, а в случае заполнения их тяжелыми сосудами или мешками нужно выбирать доски от 30 мм. С целью обеспечения свободной циркуляции воздуха между стеллажами, их нужно устанавливать с зазором 1-3 сантиметра от стены. Если полки устанавливать без каркаса, то стойки для них лучше делать через 50 см, во избежание их постепенного прогибания.

Если Вы собираетесь хранить в кладовке заготовки на зиму, то двери и навесы лучше ставить из натурального дерева, поскольку этот материал способствует понижению температуры. Дверной проем кладовки также должен быть как можно более компактным. Для свободного перемещения по квартире и упрощения открытия кладовки незаменимым будет раздвижной вариант конструкции. Удобными также могут быть и двери в виде гармошки, но минусом такого решения является недолгий срок их эксплуатации при частом открывании и закрывании. Если для установки дверей все же не хватает места, их способна заменить простая штора. Но если уж двери и косяки имеются, вокруг них не должно быть щелей, поэтому снизу лучше сделать порожек, чтобы обеспечить плотное прилегание по периметру проема.

Стеллажи кладовки могут занимать всю ширину помещения, что очень удобно и функционально для кладовок с ограниченной площадью. Расположение нешироких полок в виде буквы"Г"подойдет для заполнения большей"территории", на которую уже может ступить нога человека.

Такую форму стеллажи приобретут, если для кладовки отгородить свободный угол габаритной кухни. Наиболее узкие полки располагаются в виде буквы"П"на трех стенах и дают возможность беспрепятственного передвижения по"закромам родины". Такой моцион возможен и при варианте, если помещение вытянуто в ширину, тогда стеллажи следует установить вдоль стен, а на проход оставить не менее 70 см.

Как видим, кладовка – это помещение иногда без дверей и всегда без окон. Поэтому вопрос света также играет здесь отнюдь не эпизодическую роль, поскольку, несмотря на то, что консервированную продукцию лучше хранить в темных помещениях, нащупывать банки со свечой в руке не очень удобно. Для освещения помещения можно использовать самые разные варианты: светодиодные лампы, светильники на потолке. Хорошим решением будет бра - настенный светильник. Уже само происхождение слова подталкивает Вас к этому выбору, которое переводится с французского как рука: подобная лампа будет проливать свет на то, что имеется у Вас под рукой и что нужно этой самой рукой достать. Бра можно прикрепить возле каждой полочки. Если же Вам неохота заморачиваться с частной подсветкой, достаточно будет и общей, то есть одной лампочки.

Независимо от наличия в продаже новых материалов для кровли, шифер, как кровельный материал, по-прежнему пользуется спросом. Его преимущество не только в прочности, но и в более низкой стоимости.

Окрашивание шифера необходимо с целью продлить эксплуатационный срок этого кровельного материала.

Основные свойства шифера как кровельного материала

Основные преимущества шифера:

- легкость его крепления;

- низкий коэффициент теплопроводности;

- устойчивость к холодной погоде и атмосферным перепадам;

- низкая стоимость;

- безопасность при пожаре.

Шиферное покрытие отличается высокой надежностью. Это, в частности, применимо к кровле с окрашенным шифером, ведь защитное покрытие, получаемое после покраски, повышает стойкость этого материала к различным атмосферным воздействиям и внешним деформациям, увеличивая, тем самым долговечность кровли в целом.

Шифер является разновидностью кровли, легкой в ремонте и монтаже. Зачастую его реставрация ограничивается лишь сменой изношенных пластов.

Ремонт кровли из шифера

Несмотря на легкость демонтажа и замены поврежденных фрагментов шифера, при его износе или определенных дефектах все же требуется незамедлительное восстановление поврежденной поверхности.

Как правило, ремонтные восстановительные работы проходят в 3 этапа:

- очистка шиферной кровли;

- заделывание щелей или смена шиферного листа, при необходимости;

- окрашивание шифера;

Очистка шиферной кровли.

Если ваша крыша из шифера была ранее окрашена, то чистка ее поверхности, как правило, довольно проста, требуется лишь подмести веником то, что нападало сверху.

Неокрашенная же поверхность кровли, как правило, способствует появлению на ней наростов изо мха. При этом ухудшается поверхностная прочность кровли, снижается ее износостойкость.

Здесь самым эффективным средством для чистки служит стальная щетка со щетиной.

Поможет промыть поверхность также обычная струя воды, подаваемая из шланга.

Заделывание щелей и смена листов

Основным материалом для заделывания небольших щелей является мастика, состоящая из нефтяных битумов и органических растворителей, или особая смесь, изготовленная из олифы с добавлением мела.

Особый состав для заделывания щелей может состоять из следующих компонентов: 2 доли цемента, 3 доли асбеста, смешанные с водой, клеем ПВА, или концентрированной фасадной эмульсионной каской в пропорции 1:1.

Состав жидких компонентов подбирается так, чтобы смесь в итоге по консистенции напоминала густую пасту. Но такие составы смешивают небольшими порциями ввиду их быстрого затвердевания.

Еще один способ обработки широких щелей это накладывание поверх них тканевых заплат. Края трещины при этом грунтуются, затем покрываются толстым слоем краски, поверх которого накладывают кусок ткани с краями на 10 см шире краев образовавшейся щели. После на ткань снова наносится краска.

На этом этапе восстановления выполняется и смена изношенных пластов шифера. С этой целью по обоим краям шиферного пласта устанавливают специальные мостики и крепят их за счет коньковых скоб. Для перемещения вдоль крыши в процессе ремонта поперек этих мостиков укладывается подходящая по ширине доска. Вдоль доски удобно ходить.

Элементы крепления на заменяемых пластах шифера удаляются совсем, либо ослабляются. При использовании гвоздодера для выдергивания гвоздей подоприте этот инструмент деревянным бруском.

Заменяемый фрагмент шифера приподнимается и под него подкладывается новый. Его устанавливают вдоль края перекрытия и перемещают в сторону конька. Заново уложенный пласт крепится шурупами или прибивается гвоздями.

Окрашивание поверхности кровли

Опытные мастера единогласно советуют, что поверхность шифера не только можно, а нужно красить. Покраска улучшает прочность кровли, делая ее более долговечной. Важный фактор здесь и привлекательный внешний вид покрашенной крыши.

Выбирая средство для кровли, целесообразнее отдать предпочтение краске триора, специально разработанной для окрашивания шифера. Эта краска приспособлена к погодным изменениям и в дополнение подходит для шиферной кровли и для черепичной поверхности одновременно.

Выкрасить кровлю самостоятельно, не привлекая мастеров, вполне посильная задача. Несомненно, покраска шифера до его укладки на крышу является более эффективным вариантом, однако при частичном ремонте кровли это не всегда возможно. Потому придется покрывать краской уже установленные пласты.

3 стадии покраски шифера:

- поверхность грунтуется;

- наносится первичное (базовое) покрытие;

- наносится вторичное (финишное) покрытие.

При окраске часто пользуются как обычной малярной кистью, так и распылителем. Ровную плоскую поверхность легко окрашивать валиком.

Целесообразно до грунтовки обработать кровлю жидким антисептиком, который обычно продается в концентрированном виде и разбавляется водой перед применением.

Нанесение подобного раствора препятствует образованию наростов на поверхности шифера. Распределять его по поверхности можно кистью большого размера или любым приспособлением для распыления жидкости. Важно здесь предусмотреть средства защиты - перчатки, маску или респиратор.

Далее шифер грунтуется составом, включающим в себя жидкие акриловые компоненты, обладающие свойством проникновения в самые недоступные поры шифера, увеличивая его надежность и обеспечивая более эффективное сцепление со слоем краски.

Некоторые производители часто предлагают грунтовку вместе с краской, потому предпочтительнее довериться этой марке. Процесс нанесения грунтовки аналогичен окрашиванию - используются валик или распылитель.

Неравномерная пористая структура шифера дает перерасход краски, если окрашивать ее поверхность без предварительной грунтовки.

Первичное окрашивание выполняют, как только полностью высохнет слой грунтовки. На этом этапе важно закрасить все края и углы шиферных листов.

Финишное покрытие наносят, чтобы придать поверхности из шифера привлекательный вид. Оно делает поверхность гладкой и ровной без заметных внешних цветовых переходов и подтеков. Это покрытие наносится на полностью высохший первичный слой.

Фасованный цемент в мешках по 50 кг удобен для подвоза и приготовления строительных растворов непосредственно на месте производства работ. Портландцемент марки М500 отличается повышенной активностью и улучшенными прочностными характеристиками. Приобретая высококачественный цемент ПЦ500Д0-Н в мешках по 50 кг, можно существенно сэкономить - для достижения заданной прочности бетона или строительной смеси его потребуется меньше. По сравнению с цементом марки ЦЕМ I 42, 5 экономия составит 20%, ЦЕМ II 42, 5 - 30%, а при использовании вместо ЦЕМ II 32, 5 - 40%.

Эксклюзивное качество и лучшие технические характеристики

Визуально для портландцемента 500Д0-Н характерен своеобразный серо-зеленоватый оттенок, обусловленный большим процентным содержанием силикатов кальция. Полученный с использованием такого портландцемента бетон позволяет изготавливать строительные конструкции, которые отличаются особой прочностью и длительным сроком службы. Производство данного материала на основе молотого клинкера - минерала, получаемого при нагревании и частичном плавлении смеси глины с известняками, регламентируется положениями ГОСТ 10178-85.

За счет введения в состав специальных добавок обеспечиваются необходимые характеристики и показатели: морозостойкости - F700, прочности на изгиб - не менее 6, 4 МПа, на сжатие - 59, 9 МПа. Тонко помолотый клинкер обуславливает достаточное для подготовки и производства всех видов работ время первичного схватывания - до 50 минут. В среде профессионалов строительной отрасли данная продукция считается лучшей из представленных на рынке.

Надежная тара - важнейший компонент качества фасованного цемента

Каким бы качественным и совершенным не был цемент при отгрузке с завода, важно его довезти и сохранить в таком же состоянии до момента использования на строительной площадке. Чтобы купить цемент, который будет гарантированно защищен от влаги на всех этапах - при перевозке, складировании и временном хранении на строительной площадке, следует обратить внимание на его упаковку.

Тарированный цемент производства "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" поставляется в полипропиленовых мешках AD PRO TEX, которые относятся к таре нового поколения, и обеспечивают отличную сохранность упакованных в них гигроскопичных сыпучих материалов. Кроме того, тара из полипропилена очень прочна - такой мешок невозможно порвать, они не "плывут" при высоких температурах и не трескаются на морозе.

Эти качества упаковки обеспечиваются физическими свойствами самого полипропилена, а также ламинацией внутренней поверхности мешков специальной пленкой. Практически герметично запечатанный в такие мешки цемент не боится влаги, поэтому для его перевозки не обязательно использовать крытый грузовой транспорт, а складирование можно производить прямо на строительной площадке - без устройства дополнительных укрытий. Это не увеличивает его стоимость - если сравнить качественно упакованный цемент, цена за мешок 50 кг практически не отличается от товара в обыкновенной таре из крафт-бумаги.

Утеплённая веранда или лоджия – это дополнительная площадь, которая позволит оборудовать кабинет, тренажёрный зал или просто уединённое место для отдыха.
Сначала нужно ответить на вопрос — что вы бы желали получить от будущего дополнительного помещения дополнительную комнату, предназначенную для круглогодичного проживания или закрытое от внешних воздействий неотапливаемое помещение. Рассмотрим эти два варианта.
Если у вас балкон или маленькая лоджия, то Я настоятельно рекомендую ограничиться вторым вариантом. Какими бы компактными ни были современные материалы, они, тем не менее займут определённый дополнительный объём вашего помещения. И небольшое исходное помещение, переоборудованное для круглогодичного проживания, превратится в маленький, ни на что не пригодный чулан. Кроме того, печальный опыт нашей страны по переоборудованию балконов с использованием капитальных материалов (кирпич и др.) уже привёл ко многим несчастным случаям в нашей стране. В хронике происшествий практически каждую неделю сообщается о рухнувших балконах и даже жертвах, сопровождающих такое падение. Многими местными Советами приняты законодательные меры, запрещающие такую переделку балконов. Поэтому наш первый совет – не используйте кирпич, бетон и чёрный металл при оборудовании балкона или лоджии. Помните, что по своим теплоизолирующим свойствам 60 см бетона = 40 см кирпичной кладки = 10 см экструдированного полистирола = 8, 5 см минеральной или стекловаты = 5 см полиуретана. Современные металлопластиковые конструкции весят меньше, чем аналогичные из стали, не уступая им в прочности.
Теперь о «лёгком варианте», пригодном для переоборудования балкона или маленькой лоджии. Если у вашего балкона решетчатый открытый парапет, нужно закрыть его подобранными панелями из пластика или  (ацэида). Ацэид, изготовленный на основе асбестового волокна достаточно прочен, не горюч, устойчив ко всем неблагоприятным воздействиям, не коробится и не деформируется. Не забудьте о гидроизоляции на стыках и швах. Для этого существуют различные мастики и герметики. С наружной стороны балкон можно просто покрасить.
Остекление веранды или лоджии.
Теперь главный этап – остекление. Для остекления используются одинарные деревянные рамы, в которых можно сделать двойное остекление или двухкамерные металлопластиковые (ПВХ) окна. Многие фирмы предлагают всевозможные конструкции, которые допускают любые способы открывания: поворотный, откидной, поворотно-откидной, раздвижной, позволяющий экономить жизненное пространство.
Внутренняя отделка веранды или лоджии.
Приступаем к внутренней отделке веранды или лоджии. Многие задают вопрос: «утеплять или не утеплять?». Ответ простой: даже пассивное утепление лоджии или утепление балкона повышает внутреннюю температуру внешнего помещения на 10–15 градусов по сравнению с улицей и не даёт повышаться ей во время летней жары. Второй очень важный вопрос: «нужно ли ставить утепляющие материалы со стороны стены дома?». Даём квалифицированный ответ: не нужно! Это бесполезный расход материалов и пространства. От стены дома идёт поток тепла из внутренних помещений, поднимая температуру на веранде. Существенно повлиять на температуру внутри квартиры он не может. Да и сам застеклённый балкон является достаточным фактором, ограничивающий общие потери тепла в доме. Утепление стены дома на веранде – бессмысленно, как и утепление межкомнатных перегородок. Торцевые стены и потолок балкона лучше всего оклеить изолоном (пенофол). Толщина материала, изготовленного из вспененного полиэтилена не должна превышать 10 мм. Если вы используете изолон, фольгированный с одной стороны, клейте его фольгированной стороной внутрь помещения. Окончательно внутренние поверхности лоджии оформляются деревянным пластиковым сайдингом или пластиковыми панелями. Вместо изолона можно использовать изовер, предлагаемый французскими производителями (материал на основе минеральной ваты) или использовать более дешёвые материалы: гофрокартон, пергамин и т. д. Одним из элементов декорации балкона будут люстры, германия производит замечательные люстры отличающиеся своим эксклюзивным дизайном и красотой, поэтому они прекрасно будут смотреться в интерьере балкона.
Отделка пола.
Приступаем к полу. Оптимальным решением будет деревянный пол на лагах, между которыми проложен дополнительный утеплитель из пенопластовых плит, пенотерма НПП или плит из минеральной или стекловаты (URSA, ISOVER). Сверху деревянный пол покрывается линолеумом или ковролином.
Если у вас большая веранда, площадь которой позволяет сделать вам дополнительную комнату, пригодную для круглогодичного проживания, необходимо сделать более основательную теплоизоляцию. Разница между «лёгким» и «тяжёлым» будет заключаться в следующем. Увеличивается толщина лаг на полу до 5 см, и, соответственно, межлагового утеплителя. Рекомендуемая толщина досок 4. 5 см. Покрытие сверху такое же – линолеум или ковролин. А вот изолон придётся заменить на более толстые плиты из минеральной ваты или вспененного полистирола (пенотерма). Толщина плит может достигать 10—15 см. Тщательно заделывайте швы между плитами скотчем из алюминиевой фольги, предотвращая тем самым образование «дорожек холода». Для обогрева лоджии используйте электрообогреватели различных конструкций или технологию тёплого пола. Самый простой выход – «японский вариант». На полу устанавливается светильник с лампочкой мощностью 75 – 150 ватт, во многих случаях этого оказывается достаточно для обогрева небольшого помещения. Такой же вариант удобно использовать и в «лёгком» случае. Только берётся лампочка мощностью 25 ватт. Если она постоянно горит на полу, то температура на теплоизолированном балконе никогда не опуститься ниже нуля, даже при самых сильных морозах. Не забудьте также и о верхнем освещении.
Следует помнить, что одинарными рамами во втором случае не ограничиться, потребуются двойные деревянные или металлопластиковые рамы.
Многими фирмами предлагается очень интересный вариант для теплоизоляции балконов и лоджий- применяя вспененный полиуретан. Он наносится на любую поверхность толщиной от 2 до 5 см. Полиуретан один из самых лёгких материалов, хуже всех проводит тепло, не горюч, наносится монолитным непрерывным покрытием без швов, что полностью герметизирует помещение. Главное, что все работы могут быть выполнены в течение часа. Требования к поверхности минимальные – чистота и сухость.
Полезные советы.
Полезный совет – постарайтесь разместить заказ на утепление веранды или лоджии у одного исполнителя, производящего весь комплекс работ – от пола до электрики и окон. Как показывает опыт, так получается дешевле и качественнее.

Асбестоцементная труба: цена марки труб зависит от ее типа, например, ТН-100 стоит дешевле, чем ТН-500.

Выпускаемые асбестоцементные трубы имеют стандартный ГОСТ – 539-80, их длина имеет стандартную заводскую норму – от 3,95 до 5,0 погонных метров. Каждая труба маркируется параметрами показателя рабочего давления воды, например: ВТ-3, ВТ-6, ВТ-9, ВТ-12.Цифры означают атмосферное давление воды внутри трубы.

Соединение труб происходит асбестоцементными муфтами (в сокращении САМ) с резиновыми кольцеобразными уплотнителями.

Различный диаметр и толщину стен имеет каждая отдельная асбестоцементная труба, цена на нее, соответственно, разнится в зависимости от расхода материала на ее изготовление. Например, толщина трубы диаметром ТН-100 мм – одиннадцать миллиметров, а трубы диаметром ТН-300 мм – триста миллиметров, и, естественно, чем толще труба и ее длина, тем больше расходуется материала на изготовление.

Применение асбестоцементных напорных труб различного диаметра

Применяемая в различных отраслях промышленности асбестоцементная труба (цена зависит от марки) может выполнять различные функции. Трубы напорные асбестоцементные применяются для подачи холодной и горячей воды, как технической, так и питьевой.

Напорная асбестоцементная труба применяется для прокладки канализации различного диаметра и давления, а также в сельскохозяйственной промышленности, мелиорации и орошении. Она используется в системах вентиляции в различных сооружениях, подвалах, домах. Применяют ее для вытяжки при печном отоплении, для устройства скважин и колодцев различного диаметра.

Размеры муфт для соединения различного диаметра асбестоцементных труб должны быть не меньше размера трубы, а кольцеобразных резиновых уплотнителей должно быть больше в два раза.

Надо помнить, что при покупке такого материала, как асбестоцементная труба, цена будет зависеть от ее длины, толщины, расходного материала и области ее применения.

Например, можно купить муфты соединения и использовать их как окно в гараже, но это окно будет похоже на иллюминатор подводной лодки. Сверху можно поставить для вытяжки асбестоцементную трубу - и у вас готовый «телескоп подводной лодки».

В последнее время очень широкое распространение в строительстве получили изделия из асбестоцемента, в том числе трубы – как напорные, так и безнапорные. Используя в создании этого материала такие вещества, как асбест и цемент, производители обеспечивают застывшей строительной смеси высокую прочность и ряд других преимуществ. Среди них:

• высокая тепло-, электро- и гидроизоляция;

• устойчивость к огню и воде;

• повышение прочности с годами;

• относительно несложный монтаж, с которым сможет справиться даже новичок. При этом не требуется никакая спецтехника, достать которую может быть проблематично.

Эти качества повышают популярность изделий из асбестобетона на рынке, но, к счастью, практически не влияют на его стоимость. В других случаях цена строительной смеси (или уже готового строительного элемента) зависит от химических примесей в составе. Асбестобетон не нуждается в примесях, так как уже обладает свойствами, необходимыми каждому строителю.

Существует миф о том, что в составе этого материала есть вещества, которые негативно влияют на здоровье людей, но это не так. В строительной практике существуют трубы из асбестоцемента (напорные и безнапорные), в состав которых действительно входят такие элементы, как крокидалит и амфибол, но для России это утверждение неверно. Трубы в нашей стране содержат хризотил, который абсолютно безопасен для любого живого организма, будь то человек или даже растение. По своим свойствам он идентичен полиэтилену, но здесь используется для придания уже застывшему материалу большей прочности.

Для чего используются безнапорные трубы?

Безнапорные трубы пользуются меньшей популярностью, чем напорные, потому что выполняют меньше функций. Но это не значит, что безнапорная асбестоцементная труба 500 мм совсем ни для чего не пригодна. Есть целый ряд функций, которые она способна выполнять. Это:

• создание ливневой канализации;

• проведение телефонных кабелей;

• устройство поддерживающих и опорных конструкций;

• конструирование систем мелиорации.

Как и любой строительный элемент, трубы имеют свою стандартизацию со стороны государства. Это делается для того, чтобы строительные фирмы соблюдали общие стандарты, не выдумывая ничего нового и не создавая проблем себе и своим клиентам.

Типы и классы безнапорных асбестоцементных труб

Различаются трубы по длине и диаметру. Безнапорная асбестоцементная труба 500 мм имеет диаметр в 500 миллиметров или 5 сантиметров, как указано в марке. Как и в случае с другими трубами, её длина может различаться, начиная от 3,95 метров и заканчивая 5-ю. Длина и диаметр трубы выбираются, исходя из целей заказчика или строителя.

Так или иначе, асбестоцемент стремительно набирает популярность на отечественном строительном рынке, а всё из-за практичности, пользы и небольшой цены. Поэтому нет ничего удивительного в том, что часто выбор потребителя приходится всё-таки на асбестобетон, неважно, о каком изделии идет речь.

Асбестоцементные трубы благодаря своим эксплуатационным свойствам и возможностям пользуются большой популярностью. С их помощью строятся системы водоотведения, дымоходы, коллекторы. Асбестоцементная труба изготавливается из состава, в основу которого положен цемент, асбест и вода.

Они отличаются прочностью и доступной ценой.

Преимущества асбестоцементных труб:

1. Они не поддаются коррозии и гниению. Внутри трубы не бывает накипи и обрастаний.

2. Не подвержены перепадам температуры. Морозоустойчивы и выдерживают влияние агрессивных почв.

3. Асбесттрубы – прочный и долговечный материал.

4. Близость грунтовой воды никак не влияет на эти трубы.

5. Трение жидкости о внутренние стенки трубы меньше, чем при использовании металлических труб, что увеличивает их пропускную способность.

6. Срок эксплуатации составляет до 30 лет.

Применение асбестоцементных труб:

1. Благодаря своим свойствам асбестоцементная труба используется, например, в прокладке трубопровода безнапорной канализации. Стоимость такого монтажа намного ниже, чем прокладка металлических труб. Для прокладки такой канализации используются асбестоцементная труба диаметр 400 мм или асботруба диаметр 500 мм.

2. Асбесттруба может использоваться при строительстве многоэтажных домов в качестве мусоропровода.

3. Можно использовать эти трубы при монтаже дымоходов в частных домах. Единственный существенный недостаток при этом заключается в том, что на шероховатой внутренней поверхности трубы скапливаются продукты сгорания. И поэтому при строительстве с использованием асбатрубы нужно предусмотреть окно для чистки трубы. Чистить трубы можно как с помощью металлических, так и химических средств.

4. Благодаря своей низкой электропроводности, асбестоцементные трубы могут использоваться при прокладке подземных электросетей, кабелей систем связи.

Укладка асбестотрубы не требует особых навыков и знаний.

Грунт снимается на глубину до 45 см.

Для начала нужно засыпать подушку для трубы из песка, высотой 15 см. Утрамбовываем песок. После этого насыпаем щебень высотой до 10 см и равномерно распределяем его по канаве. Еще подсыпаем немного песка под трубу и укладываем ее, сверху засыпая слоем песка в 10 см. И далее выравниваем место укладки грунтом.

Бытует мнение, что асбестоцементные трубы вредны для транспортировки питьевой воды. Многочисленные исследования не подтвердили эти опасения.

Трубы, изготовленные из асбестовых волокон и полиэтилена, используются практически везде при прокладке систем канализаций и водоснабжения. Создать ни одну систему нельзя без применения в них соединительных элементов. Именно этим элементом являются соединительные муфты.

Для производства муфт применяют различные материалы. Одним из популярных является полиэтилен.

Полиэтиленовые муфты применяют для монтажа соединительных швов асбестоцементных труб в безнапорных системах. Эти конструкции надежные и прочные.

Виды полиэтиленовых муфт

Муфты из этого материала поставляются на современный строительный рынок самых разных диаметров и применяются для монтажа соответствующих труб. Пластиковая муфта диаметр 150 мм чаще всего используется при монтаже водопроводных систем внутри помещений и где нагрузки не слишком большие. А уже для создания более мощных водопроводов и канализаций используют трубы д300 и соответственно полиэтиленовая муфта диаметр 300 мм.

Изготовление муфт из пластмассы

Этот тип муфт изготавливается методом литья под давлением. Материалом для нее производства является полиэтилен, который обладает всеми свойствами этого материала.

Чтобы в результате использования не возникло никаких вопросов при производстве и монтаже следует соблюдать определенные правила:

• При хранении полиэтиленовых муфт следует исключить воздействие атмосферных осадков, а также рядом не должно находиться отопительных систем и нагревательных приборов. Минимальное расстояние должно быть не менее 1метра.

• Перед началом монтажа следует разогреть этот соединительный элемент. Допустимая температура подогрева 80-90 градусов. Такое действие придаст пластичности материалу. Разогрев муфт чаще всего проводят водой, но следует быть аккуратным, так как температура плавления 110-120 градусов.

Процесс монтажа

Прежде чем начать соединять трубы пластмассовыми муфтами, их следует хорошо прогреть в горячей воде. Весь процесс монтажа состоит из двух этапов:

1. Муфта из полиэтилена плотно одевается на край трубы, расположенной в траншее.

2. Вторая труба вставляется в муфту до полного упора.

Бывают ситуации, когда трубы невозможно вставить в муфту. В таких случаях используют метод не сварного соединение. Для такого соединения потребуется металлическая манжета. Под нее укладывается специальная подкладка, а затем манжета затягивается при помощи пассатижей. Такую подкладку изготавливают из таких материалов, как металлоизол, гидроизол, бризол.